Non c’è lusso che tenga: una borsa Armani, proposta in boutique a cifre che sfiorano senza remore i duemila euro, viene assemblata da operai cinesi sottopagati per un costo di produzione di 90 euro, e rivenduta a sua volta dai fornitori alla società per 250 euro? Ne avete acquistata una? Vi sentite presi in giro? Su Shein, perlomeno, i prezzi non sono così alti e si mostrano alla luce del sole. Certo, dentro le borse griffate Armani nessuno ha mai trovato bigliettini con richieste d’aiuto da parte degli operai sottopagati, ma sarebbe stata solo una questione di tempo? Chi può dirlo. Nel frattempo, per chi si aggrappa con unghie e denti all’immacolato concetto di qualità italiana per giustificare la sua spesa esosa, basti pensare che quella borsa potrebbe essere intrisa del sudore di lavoratori sottopagati - di cui 12 senza contratto e 9 senza documenti - confezionata in condizioni degradanti e rifinita da macchinari pericolosi per la sicurezza personale. Andando nello specifico: macchine incollatrici a cui è stato rimosso l'inserto di plexiglass, necessario per “impedire che il lavoratore accidentalmente” rimanga incastrato con le mani o con gli indumenti; fustellatrici a bandiera prive di un “dispositivo di arresto in caso di emergenza; macchine tingi bordo senza un bicchiere di sicurezza; macchine da cucire senza un “carter” per proteggere le dita, e così via. Un meccanismo malsano, precario e pericoloso che si sarebbe protratto per sette anni, nelle province tra Milano e Bergamo, dimenticate dalla moda. Ma più il nome che spicca su capi e accessori è altisonante, meno interessano i tecnicismi.

Eppure, di questo corollario degli illeciti, Giorgio Armani non sapeva nulla. Dopotutto, se avesse saputo, forse avrebbe evitato di esternare la sua totale avversione per il fast fashion pochi mesi prima che la bomba scoppiasse, proprio in casa sua. La Giorgio Armani Operations Spa è in amministrazione giudiziaria, ma non è indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa, e “collaborerà con la massima trasparenza con gli organi competenti per chiarire la propria posizione rispetto alla vicenda”. Ma il danno è stato fatto e gli italiani, feriti nell’orgoglio e nella fiducia, non portano più la mano al cuore al cospetto di Re Giorgio. Ironia della sorte: mentre il colosso della moda italiana comincia a tremare, alla veneranda età di 89 anni, Shein sta valutando la possibilità di quotarsi sulla piazza londinese, e se l’opzione andasse in porto, potrebbe trattarsi di una delle più grandi quotazioni societarie di Londra. E non solo: se riuscirà a dimostrare la correttezza della propria catena produttiva, per Shein nel 2024 si potrebbero aprire le porte delle quotazioni anche a Wall Street, a una valutazione che secondo Bloomberg potrebbe raggiungere i novanta miliardi di dollari. È questo il rovescio della medaglia del fast fashion: per alcuni tutto da guadagnare, per altri tanta credibilità da perdere.