Mi ricorda il salumiere da cui andavo dopo la piscina a Venezia. Si chiamava Armandino. Tra la fine degli anni Novanta e il 2000, andavo da lui a prendere il panino con prosciutto e formaggio a un euro e cinquanta. Era una un tipo alla Donato di Con Mollica o Senza, solo che da Donato a Napoli, oggi, un panino si paga oltre dieci euro. Insomma, non per tutti e non tutti i giorni. Devi fare la fila, è esclusivo e popolare in un modo diverso. Mangiare genuino con prodotti locali - o mangiare “casero”, come dicono a Buenos Aires intendendo ‘casereccio’, cioè accomodandosi fuori - oggi è un lusso in Italia. Qui a Buenos Aires, nonostante l'inflazione invece, no. Il successo di Donato De Caprio però rappresenta un fenomeno molto più interessante, perché avviene nell’epoca del foodporn, degli smash burger e dei foodblogger: un'epoca dove la realtà di un bambino è divisa con quella virtuale dei social. I giovanissimi conoscono più la cucina americana paradossalmente, più giocosa e golosa, e si ritrovano la sera al Mc Donald, e non più dal pizzicagnolo sotto casa. Il salumiere è stato sostituito dai supermercati, ma i ragazzi non vanno da soli a fare la spesa, come potevano andare dal salumiere che aveva un rapporto di fiducia con i genitori. Invece Donato ha restituito, attraverso i social, il rapporto con i prodotti locali a una preadolescenza social. 
Tornando a Masterchef, non perdonerò mai Nicolò (che prima mi stava simpatico) e Cassandra (antipatica da subito), per aver eliminato Settimino, sottraendo proprio al pizzicagnolo pugliese gran parte degli ingredienti e sfruttando un vantaggio nell’invetion test, lasciandolo così alla deriva. Quando Settimino c’era ancora, durante la prova in esterna della 16esima puntata, il mondo era meraviglioso. I concorrenti sono stati messi di fronte a una sfida curiosa, difficile e impensabile: la pasta alla brace. Infatti, l’ospite d’onore era lo chef stellato Errico Recanati che dal suo ristorante Andreina di Loreto (Ancona) prova (e riesce con successo) a integrare le antiche tecniche di fuochista ereditate dai nonni, con l’altra cucina contemporanea. “C’è qualcosa di primordiale” racconta chef Recanati, nella cucina alla brace. Ma c’è anche nelle migrazioni, e qui mi ricollego col discorso dell’inizio. Quando ci si avventura per Buenos Aires, infatti, ci si imbatte in locali stile anni Settanta, dove si respira autenticità, si prova una nostalgia per luoghi mai vissuti e si pensa che forse una parte d’Italia si è staccata ed è rifiorita qui, tra le intercapedini di una capitale gigantesca, soprattutto considerando il repentino restyling degli interni di molti locali in Italia, che ne ha cambiato l’anima, rendendoli freddi e fake. Il rapporto dello chef stellato con la brace e col fuoco, è lo stesso rapporto che vorrei coltivare con le mie passioni, e in questo caso, ho capito come la cucina contemporanea è in grado di comunicare un pensiero, trasferirlo, ispirare. Per ringraziarlo di questa brace di pensieri, un po' poetici e patetici, sono salito al decimo piano del mio palazzo nel quartiere di Palermo a Buenos Aires dove come in ogni altra abitazione della città c’è una parrilla (la tipica griglia argentina) e ho fatto la carbonara alla brace. Ecco le foto e il Reel.