Ci aspettavamo almeno di incontrare Simon Le Bon in odor di anzianità, uno straccio di cantante di Sanremo, una velina, qualcuno. Al passo con i mutamenti del tempo, insomma. Di certo allora il famoso ristorante traboccava di pubblico ripulito e benvestito come adesso; Gianni Morandi appena innamorato della Pitagora, Keith Richards – ma ve lo immaginate Keith Richards che arrotola cicoria ripassata a un tavolino in Prati? – che festeggiava al suo matrimonio con Patti Hansen e offriva la torta a tutti, Renatino e Gigi Proietti. Mica avventori e straccioni tipici di questi tempi bui senza dignità, dove la povertà c'entra poco con lo stile e la cura della persona. Nonostante Il Matriciano “non sapeva a chi dà i resti”, come ricordava Vanzina in Roma Santa e Dannata, il tavolo era pronto per noi con un servizio celere e cortese. Reduci da pesanti gozzovigli pomeridiani non abbiamo rifiutato un carciofo alla giudìa come da protocollo - a Roma il ristorante è buono se è buono il carciofo alla giudìa - degli straccetti di manzo con la rughetta (la vostra rucola) e parte dell'invasione di puntarelle da cui Roma in questo momento è sopraffatta. Non capiamo bene il perché di questo piacevole revival di popolare tradizione, ma ne siamo lieti. È pur vero che Il Matriciano fa parte di quella ristorazione tradizionale romana e borghese rassicurante al limite della scarsa fantasia, ormai nostalgica di quel retaggio morigerato e per bene da Prima Repubblica. Il gotha della sacramentale convivialità capitolina si presenta smaccatamente bene, con un colpo d’occhio distinto nel suo arredo di impronta classica e moderna, con un richiamo ad un illustre passato che si avverte e con la scioltezza di chi la sa lunga e ha navigato i 7 mari della ristorazione e ne ha viste tante. Il Matriciano lascia comunque la sensazione di una esperienza non memorabile, o comunque di qualcosa che sia ‘talmente casa’ da scivolare nella noia del ‘solito’, del non sorprendente.

Il carciofo non ha raggiunto l’eccellenza, ahinoi, sebbene fosse croccante, non unto e di giusta sapidità; gli straccetti di manzo – della premiata macelleria Feroci di via della Maddalena, blasonata e storica boutique di carni nei pressi del Parlamento – buoni e di giusta cottura, per quanto forse troppo spessi. Le puntarelle mpo’ mosce, si dice a Roma, ci perdoni Il Matriciano, con il retrogusto tipico amarognolo del – ci permettiamo - tempo di macerazione eccessivo nella salsa di olio aglio e alici che appunto induce la perdita dell’amaro e con esso la fragrante croccantezza caratteristica. Il Matriciano, vittima anch’esso della perdita di smalto che a Roma affligge troppi miti da troppo tempo, ormai? Ad ogni modo attorno a noi scorgiamo tutte facce conosciute. O forse sono così tutte uguali le facce di chi se la passa bene, nei bei palazzi di Prati, Delle Vittorie e della non lontana Balduina, a Roma. Chissà se l’abito di ottima fattura mitiga e ben dispone chiunque approcci a chi lo indossi, con buona pace del Lombroso, con la sua teoria dell’atavismo fisiognomico, secondo la quale i tratti particolari del volto tradiscono attitudini delinquenziali, aldilà forse della buona impressione data dall’abito indossato. Seppure qualcuno fosse un criminale, non ce ne accorgeremmo. A noi qui ci sembrano tutti ricchi, professionisti, notai, dottori e mogli danarose stimabilissime e ci basta un colore di capelli e un foulard per convincerci. Ad ogni modo la nostra cena si è risolta in breve, con una pagella così redatta: 5 per il servizio, 5 per la cortesia, 4 per il cibo, 4 per la location da poco rinnovata con tanto di pedigree nello studio di design scelto e 5 per il prezzo. Ci torneremmo? No, perché non è nulla di speciale; o perché sugli anni ’80 ci scatarriamo su, ispirandoci a Manuel Agnelli, e menomale che sono finiti? Aspetta; a meno che al tavolo di MOW non vi siano Renato Zero e Roberto D’Agostino. Ma anche Vera Gemma eh!